Association Amicale des Anciens d’entreprises Saunier Duval

décembre 2011

Le Bulletin Contact n°88

Mmes Claude Dupont, Eliane Etinzon, Nicole Fabry (amie de M. Le Liboux), Janine Maltère, Simone Maillard (sœur de M. Béchère), Suzanne Thomas, Annick Van Houten (amie de Mme Etinzon)

Mmes et MM. André et Hélène Demey, Françoise et Jacques Laîné, Roger et Jacqueline Monmouton, Christiane et Jean-Louis Perrot, Roger Rulence et Jacqueline Mareix,

Pour ceux qui comme moi avant le départ n’auraient qu’une connaissance très approximative de la géographie de l’ex-Yougoslavie, il m’a semblé nécessaire de débuter ce compte-rendu en identifiant les différents pays par lesquels nous sommes passés, et ce, à l’aide de la carte ci-contre.

Nous avons visité 5 pays - sans compter l’atterrissage en Italie - effectuant des escales différentes à l’aller et au retour.

De Trieste où l’avion nous a déposés nous avons été transférés en car au port de Koper en SLOVENIE pour prendre le bateau, puis notre 1ere escale fut Zadar en CROATIE pays dans lequel nous avons également visité – et non des moindres – les villes de Dubrovnik et Split. Une brève incursion en BOSNIE HERZEGOVINE nous conduisit à Mostar. Au MONTENEGRO nous fîmes une superbe escale à Kotor et eûmes l’occasion de pénétrer rapidement

(La Dalmatie - dont il sera peut-être question ci-après - est la région de bord de mer de la Croatie.)

Ah, mes amis, quel voyage !!! Il faut que je vous le raconte. Partis de chez nous vers 11 H du matin, nous ne sommes arrivés sur le bateau que vers 23 H, et ce pour un vol (normal) d’1 H 40.

- 12 H 15 : tout le monde à l’heure au rendez-vous pour un décollage prévu peu après 14 H. Mais le vol est affiché « retardé ». Sans autre information.

- Vers 14 H : On nous explique que notre avion est cloué au sol en Grèce par des grèves.

- Vers 15 H 15 : L’avion a pu décoller d’Athènes vers Paris, il y a de l’espoir.

- Vers 18 H 15 : On annonce le début de la descente sur Trieste. Mais ça dure, ça dure, et on ne descend pas ! Par le hublot le ciel a une jolie couleur charbon égayée de quelques éclairs !

- 18 H 40 : le commandant prend la parole pour nous annoncer « une légère mauvaise nouvelle » ; en raison des intempéries sur Trieste, nous atterrirons à … Venise !!!

- Sur l’aéroport de Venise, dans un premier temps pas d’informations. Nous restons d’abord plus d’une heure au sol, porte de l’avion ouverte et passerelle de descente approchée sans rien savoir. Mais l’humeur est excellente, on se déplace, on va voir les copains, on bavarde, on plaisante, on sort sur la passerelle, histoire de rêver Venise à travers les quelques lumières au loin.

- Vers 20 H : bonne nouvelle, la météo semble s’améliorer, on attend un plein de carburant pour (peut-être) redécoller.

- 20 H 35 : le décollage est confirmé. Vol de 20 mn vers Trieste. Ou nous atterrissons cette fois sans problème vers 21 H.

Dans l’aéroport, après récupération des bagages, l’un de nos participants - dont je tairai le nom -s’approche de moi : « Eliane, j’ai oublié mon appareil photo dans l’avion ! »

Vite je confie nos bagages à Roger et Jacqueline Monmouton qui n’étaient pas encore sortis dans le hall et nous remontons 4 à 4 l’escalier que nous venions de descendre. Mais dans l’avion, RIEN. On se dit que

l’appareil a été « récupéré » par un membre de l’équipe de nettoyage et qu’on peut faire une croix dessus. Donc, nous décidons d’effectuer, à toutes fins utiles, une déclaration de perte auprès d’un Monsieur qui s’en fichait complètement et que nous dérangions dans la lecture de son journal.

Tous les passagers étaient alors déjà sortis. Nous sortons à notre tour : le hall est totalement désert. Personne ne nous attend.

Nous sortons de l’aérogare, rien. Rien ? Pas tout à fait : tout là-bas, au fond du parking restait un autocar … un des nôtres. Ce n’était pas celui de notre groupe mais il se dirigeait bien vers notre bateau. Une heure plus tard et, après quelques formalités de douane, nous atteignons le port de Koper en Slovénie et montons à bord.

Là, nous retrouvons le groupe qui s’inquiétait des 4 personnes manquantes et apprenons - bonne nouvelle - que la personne qui voyageait avec le propriétaire de l’appareil photo « perdu » s’était en fait chargée de

Après un somptueux petit déjeuner et avant le départ pour la visite de la ville, exercice de sécurité obligatoire pour tous. Tout le monde au bar avec les gilets de sauvetages trouvés dans nos armoires pour explication des consignes de survie au cas où...

Zadar, (5^e ville de Croatie) est située au Nord de la Dalmatie. Elle compte plus de 72 000 habitants. La Capitale du pays est Zagreb.

La ville est à quelques minutes à pieds du port. Notre guide nous attend sur le quai. Suite aux violentes intempéries de la veille le ciel est encore gris, mais il ne pleut pas.

Ancienne colonie romaine, la ville passa successivement sous domination des Goths, puis en 538 sous domination byzantine, puis hongroise, puis vénitienne au XVe siècle, puis encore autrichienne au XVIIIe siècle avant de devenir yougoslave. Ces dominations successives sont typiques de toutes les villes, pays et régions que nous aurons l’occasion de visiter. Les peuples slaves ont toujours été dominés !

Pendant la 2^e guerre mondiale la ville a énormément souffert des bombardements. Notre guide nous explique que, si la ville fut très largement détruite, les 25 églises furent épargnées. Qui dira après ça que les miracles n’existent pas ?!!! Par contre le Guide Vert affirme que les églises, et en particulier la cathédrale, ont été très amplement restaurées. Croyez ce que vous voulez !

Au lendemain de la guerre, Zadar fut rasée en presque totalité et reconstruite dans l’urgence, d’où la laideur des bâtiments des années 50 et début des années 60. Ça, c’est vrai un peu partout mais à Zadar c’est à

l’occasion des reconstructions que l’on mit au jour les vestiges romains, notamment le forum.

La ville présente aujourd’hui l’aspect d’une curieuse juxtaposition de ruines romaines, églises romanes, églises gothiques ou renaissance et de bâtiments modernes forts laids pour la plupart (genre architecture soviétique), plus agréables pour les plus récents.

Nous longeons d’abord le bord de mer et passons devant les orgues de la mer, étonnante création de l’architecte Nikola Basic (prononcer Bachitch) achevées en Avril 2005.

Au premier coup d’œil on ne voit que des marches en marbre le long de la mer, noires et blanches disposées comme les touches d’un piano. On peut s’y asseoir et regarder tranquillement le paysage. En fait, en dessous se trouvent 35 tubes comparables à ceux que l’on trouve dans les orgues d’églises. Les vagues qui viennent s’échouer sur les marches font alors entrer de l’eau dans ces tubes et produisent ainsi des sons divers, plutôt harmonieux. Les tuyaux de l'orgue sont placés par série de 5, chacun d'une note différente, espacé de 1,5 m et les orifices sortent tout le long de la jetée.

Au centre-ville, citons avant tout la magnifique église Saint-Donat qui à elle seule (cette opinion n’engage que moi) justifie la visite de la ville. Eglise préromane à plan circulaire, l'une des plus impressionnantes églises à plan central de l'Europe carolingienne elle fut commencée au IXe siècle et se rapproche – pour ceux qui connaissent - d’Aix-la Chapelle ou Saint-Vital de Ravenne.

A gauche l’extérieur avec au premier plan le forum romain et à droite l’intérieur

Autre monument à signaler : la cathédrale Sainte Anastasie érigée au XIIe siècle, dans le style roman, sur les vestiges d'une église antérieure du IXe siècle. Puis reconstruite tout au long du XIIe siècle et fut finalement achevée en 1324.

Là, nous sommes devant une architecture romane italienne, et plus particulièrement toscane.

On remarque particulièrement l’imposant portail central ainsi que – comme partout en Croatie - le très italien campanile.

En fin de matinée, ceux qui se sont inscrits à l’excursion optionnelle de Plitvice nous quittent. Les autres -dont moi - flânent encore un peu dans la ville lorsque se déclenche à nouveau une furieuse tempête. Pluie torrentielle et vent violent. C’est avec bien du mal, en nous cramponnant à nos parapluies et luttant contre la bourrasque que nous regagnons le bateau - ouf ! - pour un bon déjeuner, avec une pensée attristée pour ceux qui sont partis à l’excursion … avec leur pique-nique !

Le vent se calmera vers 15 H et nous retournerons en ville pour découvrir d’autres merveilles (parmi lesquelles un fabuleux musée d’Art Sacré) dont il serait trop long de donner ici le détail.

Après la visite guidée de Zadar, certains d’entre nous embarquent tout de suite, en car cette fois, pour Plitvice, le parc national le plus grand de Croatie. Non seulement le plus grand mais aussi le plus ancien (crée en 1949), il est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO depuis 1979. Une visite prometteuse !

Mais la pluie décide aussi d’être du voyage : 2h de route et des trombes d’eau incessantes. Le pique-nique prévu se transforme en dégustation de sandwichs dans le car. A l’arrivée, même temps ! Nous devons nous contenter de la projection d’un petit film à l’accueil du parc. Quelques courageux (ou téméraires ? ou inconscients ???), un peu mieux équipés, osent quand même affronter les éléments et le sol très glissant. Ils reviennent trempés jusqu’aux os mais ravis.

Nous aurions dû voir un parc magnifique fait d’une succession de 16 lacs se déversant les uns dans les autres par une série de cascades (dont une de 70m de haut) et situés dans une épaisse forêt. Le parc couvre une superficie totale de 300 km2 tandis que les lacs s’étirent sur une distance de 8km.

Les guides touristiques nous promettaient même de voir des ours, des loups, des lynx et plein d’oiseaux rares. On n’a vu que la pluie et la boue. Tant pis ! Nous reviendrons quand il fera beau !

Sur la route du retour, du soleil ! Enfin ! Et même un superbe arc-en-ciel : beau pied-de-nez aux vicissitudes de l’après-midi.

J’avais pris l’option Plitvice. Après plusieurs heures sous une pluie battante, quelques rares visiteurs du groupe ont emprunté le chemin escarpé pour voir les chutes d’eau. Comme j’étais déjà bien trempé, j’ai quand même poursuivi la visite en me disant que je ne pouvais pas être plus trempé !!!

Trésor d’architecture ottomane médiévale, Mostar, capitale d’Herzégovine, fut l’une des villes martyres du conflit des Balkans. En effet, lorsque nous y arrivons après quelque 45 mn d’autocar, nous sommes tout d’abord frappés par les marques de la guerre, bâtiments détruits et impacts de balles, restaurations en cours. L'essentiel des monuments se concentre dans la Vieille ville, et nous nous y rendons.

La ville historique de Mostar est une ancienne ville frontière ottomane qui s’est développée aux XVe et XVIe siècles, puis durant la période austro-hongroise des XIXe et XXe siècles. Ses caractéristiques architecturales (pré-ottomanes, ottomanes de l’Est, méditerranéennes et Europe occidentale), sont un exemple remarquable

d’occupation urbaine multiculturelle même si une rive est principalement musulmane et l’autre essentiellement chrétienne. Mais on peut dire que tous les cultes cohabitent plutôt bien d’après ce que nous explique notre guide. On trouve des édifices religieux sur les deux rives, les mosquées sont peu éloignées des églises orthodoxes et les basiliques chrétiennes de la fin de l’antiquité sont toujours utilisées.

! Koski Mehmed Pasha, créée en 1618. Notre guide, un jeune musulman, en profite pour bien insister sur le fait que leur islam est très pacifique et moderne , qu’ils ont le droit de boire de l’alcool et que leur femmes ne sont pas voilées, ces obligations supposées ne figurant nullement dans le Coran. Et il insiste une fois encore sur la tolérance entre les diverses religions.

Autour de nous un dédale de petites rues bordées de maisons turques anciennes et de boutiques … à touristes !

Puis nous nous enfonçons dans la vieille ville pour arriver au Pont Stari Most qui signifie en bosnien « le vieux pont » et a donné son nom à la ville.

Ce pont du qui relie les deux parties de la ville de part et d’autre de la rivière Neretva fut construit au XVIe siècle. Il est constitué d'une seule arche en dos-d'âne de 27 m de portée, 4 m de largeur et 30 m de longueur. Il domine la rivière d’une hauteur de 29 mètres. Mais lors des conflits des années 1990 il fut totalement détruit (puis remplacé par une passerelle provisoire) et celui que nous traversons vient d’être reconstruit avec l’aide de l’Unesco, achevé il y a à peine 2 ans.

convertie en musée, où l’on découvre la petite fontaine dans la cour puis les pièces et objets de la vie quotidienne, meubles, vêtements et ustensiles de cuisine.

Nous flânons encore individuellement dans les ruelles étroites, en pente, souvent pavées de galets, effectuant quelques petits achats de souvenirs dans les boutiques ou marchés.

Retour au bateau puis, exceptionnellement, quelques heures de navigation de jour.

Vers 18 Heures, nous arrivons au large de l’île de Korcula ; le seul endroit où nous ne pourrons débarquer directement à terre mais serons obligés de prendre une chaloupe.

Korcula, c’est une ravissante cité fortifiée bien conservée, située sur une île de 47 km de long pour seulement 7 à 8 km de large. Fondée par les Grecs au IVe siècle av. J.‑C, son histoire comme partout en Croatie n’est qu'une succession d'invasions. Les murailles sont du XIIIe siècle mais l’ensemble de la vieille ville a pris sa forme actuelle aux XVe et XVIe siècles alors qu’elle venait de passer sous domination de la très prospère République de Venise.

Nous y pénétrons par la tour carrée à laquelle on accède par un majestueux « escalier-pont » et remontons la rue principale jusqu’à la cathédrale Saint-Marc construite au XVe siècle dans un style mi-gothique mi-Renaissance. Arrêtons-nous un instant sur sa façade.

Le portail central s’encadre de deux lions curieusement soutenus par Adam et Eve en posture plutôt indécente. Il paraît que c’est sensé nous rappeler que nous ne sommes que de pauvres êtres humains avec leurs besoins ! Le divin est à l’intérieur de l’église !

Nous continuons par les petites rues et nous arrêtons devant la résidence de Marco Polo qui, nous dit notre guide, vécut ici au 13e siècle. C’est une jolie maison médiévale mais historiquement, il est peu probable qu’elle ait jamais accueilli le célèbre navigateur.

Après la fin de la visite guidée, nous nous promenons encore un peu par petits groupes avant de regagner la chaloupe qui nous ramènera au bateau.
Jour 4 – Mercredi 21 septembre

Tôt le matin, arrivée dans les Bouches de Kotor. Nous sommes pour la plupart sur le pont avant dès 6 H du matin pour admirer le paysage, il vaut la peine. Puis le bateau sera amarré au port de Kotor, que nous visiterons librement. Deux excursions optionnelles sont proposées au choix : Budva ou Cetinje.

De très bonne heure notre bateau se présente à l’entrée des « Bouches de Kotor ».

C’est une sorte de fjord long de 28 km (qui en fait n’en est pas un mais plutôt une baie résultant de la remontée du niveau de la mer il y a plusieurs milliers d’années inondant une profonde vallée sinueuse). Cette baie est caractérisée par les montagnes aux pentes escarpées qui la bordent tout du long. Au pied et même à mi-pente on aperçoit de petits villages.

A mi-chemin nous doublons à tribord 2 petites îles avec chacune une église : notre bateau les salue de 3 coups de sirène, les cloches auraient dû répondre, mais non !

Tout au fond des bouches » nous arrivons dans le port de KOTOR. Nous accostons juste derrière un énorme bateau de croisières à plusieurs étages ; notre sympathique « ARION « paraît bien petit à côté !

Nous pénétrons dans KOTOR par l’entrée principale, dite « entrée de la mer », percée dans les remparts qui entourent complètement la ville.

Nous parcourons cette ville médiévale où quelques places sont reliées par un dédale de rues particulièrement étroites et pas du tout en enfilade !

o l’église St Nicholas de rite orthodoxe, ce qui nous a permis d’apprécier la voix profonde et la prestance de l’officiant.

l’église St Luke (XIIème siècle) également de rite orientale mais plus petite. "

En ville malgré le manque de recul nous avons remarqué plusieurs maisons présentant des décorations architecturales intéressantes. Il faut savoir que la ville a été très endommagée par un tremblement de terre en 1979 et qu’elle a été restaurée sous l’égide de l’UNESCO.

Un peu d’histoire : KOTOR, comme toutes ces villes en Dalmatie, n’a pas eu une vie de tout repos ; fondée par les Romains, elle passera à Byzance, puis à Venise vers 1420 mais évitera les Ottomans.

Les Français s’y installent de 1806 à 1813. Puis l’Autriche en prend possession au XIXème siècle, ensuite elle fait partie du royaume de Yougoslavie entre les 2 grandes guerres pour finir rattachée au Monténégro du temps de Tito … et depuis !

Je laisse maintenant le soin de décrire les très intéressants remparts à de courageux amis qui ont grimpé jusqu’au sommet.

Vieille ville médiévale, KOTOR, est dominée par une forteresse ceinturée par environ 4 km de remparts (nous n’avons pas mesuré …).

Partis vers 9h30 nous avons gravi d’abord un chemin de croix vers une chapelle et ensuite ce furent quelques centaines de marches longeant l’enceinte percée de meurtrières. Vision très dégagée vers la vieille ville et le port où notre bateau (l’ARION) était à peine visible au milieu des immenses bateaux, hauts de plusieurs dizaines de mètres. De plus … il faisait BEAU ( eh , oui ! plus de pluie.)

Au bout de la 1.425ème marche (Non comptées … mais c’est dans tous les guides) et 1 h plus tard, ouf ! la forteresse.

Panorama à 180° sur la baie de Kotor, silence, couleurs, soleil et peu de touristes , que demander de plus ?

La descente, rapide, se fit par une variante nous faisant arriver à la cathédrale.

La capitale et principale ville du Monténégro : Podgorica qui, de 1946 à 1992, s'est appelée Titograd.

Cetinje est située dans le sud du Monténégro, à 30 km à l'ouest de la capitale administrative.

Cetinije, ancienne capitale du pays, est fondée à la fin du XVe siècle au centre du royaume médiéval. C'est dans la seconde moitié du XIXe siècle (surtout après 1878 qu'elle acquiert son visage actuel).

Elle perd ce statut lors de la réunion de la Serbie, la Croatie et la Slovénie, Belgrade devenant l’unique Capitale.

Opinion d’Aimé Le Liboux : J’ai été déçu de cette visite. Je pensais visiter le monastère du XVème siècle comme cela avait été annoncé. En réalité nous n’avons pas pu le visiter (travaux ou manque de temps, je ne me souviens plus). Il a fallu rejoindre rapidement le car pour nous rendre à une ferme vinicole soit disant beaucoup plus intéressante !!!

Nous nous sommes trouvés attablés pour déguster du vin rouge ou du blanc que je n’ai pas bu ainsi qu’un énorme sandwich à base de pain fabriqué maison. Pas terrible !

Après une demi-heure de car par une splendide route de montagne avec vues plongeantes sur la mer, "

nous arrivons à la petite ville médiévale de Budva. Vieille d'environ 2 500 ans, elle est l'une des plus anciennes localités sur la côte de la mer Adriatique. On y trouve de très nombreuses traces des Grecs et des Romains et en particulier les vestiges de l'ancienne église de Justinien du 5e siècle.

Budva compte aujourd'hui environ 10.000 habitants et est une station balnéaire luxueuse, voire paradisiaque, dite "le Saint-Tropez du Monténégro" qui nous fait une bien meilleure impression que ce que nous en attendions. Plages, grands hôtels, bars, terrasses, palmiers et paysage comparable à celui de la côte amalfitaine. On rêve d'y passer une semaine !

Atteignant la cité médiévale, nous sommes tout d'abord frappés par les imposantes murailles érigées par la république de Venise pour se protéger des Ottomans.

Puis nous pénétrons dans le dédale des charmantes petites rues de la vieille ville dont l'architecture doit beaucoup aux Vénitiens qui dirigèrent la ville pendant près de 400 ans. Nous passons sur la Place des Eglises où se trouvent les trois églises principales de la ville dont la plus ancienne a été construite au VIIe siècle après J.C. Sur cette place, les religions se côtoient. L'église catholique et romaine de St Jean avec son clocher du 19ème jouxtant la vaste résidence épiscopale n'est pas très éloignée de l'église orthodoxe de la Sainte Trinité, la seule que nous visitons.

Le chemin de retour nous offre un superbe panorama sur la baie de Kotor. Arrêt photos.

Le 5ème jour de notre croisière nous a conduits en Albanie avec une escale dans le port de Dürres. Nous étions tous curieux de découvrir ce pays un peu mystérieux et si longtemps fermé au monde en raison de son régime stalinien. La compagnie maritime avec laquelle nous voyageons est l’une des rares à faire escale en Albanie, qui jusqu’en 1990, était un pays complètement isolé et inaccessible.

Dürres, seconde ville du pays, est un grand port de commerce, et aussi une station balnéaire où les Albanais aiment venir se reposer.

Cette ville fut fondée en 627 avant JC sous le nom de Dyrrachium ; elle a été occupée par les Romains puis est passée sous la domination Byzantine lors du moyen âge. Venise contrôla le port entre le XIII et le XVème siècle puis il fut rattaché à l’empire Ottoman. C’est véritablement dans les années 1930 que Dürres a pris un réel essor sous le régime du roi Zog.

La ville ne nous fait pas trop mauvaise impression. Quelques grandes avenues plutôt bien entretenues, une belle grande place centrale ; mais immédiatement derrière, c'est la misère. Un même bâtiment peut avoir une belle façade sur la place et être en ruine de l'autre côté.

! Et pas besoin d’être ingénieur pour comprendre que les installations électriques sont complètement anarchiques !

Nous visitons l’imposante grande mosquée achevée depuis peu et passons devant quelques vestiges romains de moindre intérêt pour qui a un tant soit peu voyagé.

! Nous sommes surpris également de voir les femmes effectuant de gros travaux de jardinage ou de terrassement alors que les messieurs semblent tous attablés dans les cafés !

Notre guide a profité de la première heure de route pour nous présenter son pays relativement méconnu en Europe occidentale. Sa superficie est de 27.748 Km² avec une population d’environ 3,5 millions

d’habitants. C’est un pays montagneux et d’ailleurs il se nomme "Shqipëria " en Albanais, c'est-à-dire le pays des aigles. Sa position est stratégique en bordure de l’Adriatique, à moins de 70 km de l’Italie sur la rive opposée.

Le pays possède peu de richesses naturelles ; son industrie est presque inexistante et son économie naissante repose essentiellement sur la culture de la vigne et sur le tourisme dont l’organisation reste très déficiente selon notre guide. L’enseignement médiocre est dispensé par un grand nombre d’écoles privées avec des classes de 45 élèves et une scolarité obligatoire jusqu’à 15 ans qui coute très chère. L’âge moyen des Albanais est d’environ 27 ans ; ils sont en majorité musulmans (71%) avec un Islam assez tolérant qui autorise le mariage entre religions.

La langue officielle est l’Albanais, qui n’est ni une langue slave, ni une langue latine mais un cas spécifique au sein des langues indo-européennes. Le Russe et le Français sont les 2èmes langues enseignées et enseignées. Pour toutes ces raisons, les Albanais se considèrent comme des descendants des Illyriens, un peuple indo-européen qui s’est installé dans les Balkans avant l’arrivée des slaves.

Si l’indépendance ne date que de 1913, l’histoire albanaise est riche et durant la route vers Tirana notre guide nous en a développé les principales étapes :

Pendant la période romaine, l’Albanie qui fait la liaison entre Rome à Byzance est un centre important pour le commerce. Sa population est christianisée dès le 1er siècle. Partie de l’Empire Roman d’Orient, l’Albanie bénéficie d’une protection naturelle du fait de son relief montagneux. Malgré cela, les Albanais subissent les attaques des Goths au IVème siècle et des Huns au Vème siècle, des Slaves au VIème et des Bulgares au VIème et au VIIème siècle et sont alternativement sous domination des Normands (venus du sud de l’Italie) et des Byzantins au XIème et au XIIème siècle. Dans la première moitié du XIIIème siècle, les Albanais constituent un Etat indépendant jusqu’au milieu du XIVème siècle, période où l’empire serbe de DUSAN s’étend jusqu’au nord de l’Albanie actuelle.

Le milieu du XVème siècle est marqué par l’avancée ottomane. Mais celle-ci est retardée par la résistance de celui qui deviendra le héros national albanais : Georges Kastriota, plus connu sous le nom de Skanderbeg. Si Skanderbeg inflige de lourdes défaites aux troupes ottomanes, il ne les empêche pas toutefois de dominer l’Albanie en 1479. La domination ottomane engendre une certaine islamisation de la population afin de bénéficier d’un statut privilégié au sein de l’empire. Aussi, nombreux ont été les Albanais qui ont obtenu de hautes fonctions au sein de l’empire.

A la fin du XIXème siècle, le sentiment national Albanais apparaît ; suite à la guerre russo-ottomane, les puissances européennes envisagent de partager le territoire entre Serbes, Grecs et Bulgares. La réaction Albanaise est la constitution de la « ligue de Prizrin » qui est une ligue armée revendiquant l’autonomie.

Après les guerres balkaniques de 1912 et de 1913, l’Albanie est reconnue comme principauté indépendante. Les frontières du pays sont fixées en 1918. Près de 40% de la population albanaise se situe à l’extérieur du pays : au Kosovo, au Monténégro, en Macédoine et en Grèce. Le pays connait alors une courte période démocratique avant d’être soumise au régime autocratique du Président Ahmed Bey Zogu qui se proclame ensuite roi des Albanais. Sous son régime s’opère une certaine modernisation du pays. En 1939, le pays est occupé par l’Italie, la couronne du royaume d’Albanie passe alors au roi d’Italie. La résistance albanaise

Après sa libération en novembre 1944, l’Albanie connait un gouvernement communiste stalinien. Le leader communiste Enver Hoxha devient Président de la république populaire proclamée le 11 janvier 1946 et

s’installe, de fait, en dictateur du pays. L’Albanie est dès lors coupée du reste du monde jusqu’en 1990 avec la chute du régime.

Aujourd’hui, l’Albanie bénéficie d’importants investissements italiens ; elle fait partie de l’OTAN depuis avril 2009 et espère intégrer à terme l’Union européenne.

Avant d’atteindre Tirana, nous faisons un arrêt à Kruja, petite ville médiévale perchée sur une colline, pour visiter le musée Skanderbeg érigé en 1982.

Le musée à la gloire de Skanderbeg est situé dans un pseudo château féodal, entièrement conçu dans les années 1980 a été conçu par la fille et le gendre de l’intéressé. Il reconstitue l’épopée de Skanderbeg et de la nation albanaise.

On y voit objets et monnaies du 2ème et 3ème siècle, des cartes des Balkans de l’époque, des fresques du siège de la citadelle de Kruja, de la vie du 15ème et 16ème siècle, des armes, des icones du 15ème, 16ème et du 17ème siècle. Le pays fut le siège de nombreuses guerres non pas dans le bût d’occuper le pays mais d’avoir un point de passage vers l’occident. Skanderbeg fut pour les Turcs entre autres un fervent défenseur du christianisme. Le musée retrace son parcours et son action par la vision de son cabinet de travail, par des publications relatant la vie dans cette période très agitée du 15ème siècle.

Nous visitons ensuite une maison du XVIIème siècle transformée en musée ethnologique, maison de style ottoman avec en bas les pièces affectées aux travaux artisanaux, et à l’étage les pièces d’habitation. Un moulin, un alambic, une forge, de la poterie, un métier à tisser sont autant de traces et de symboles d’une activité passée très rurale. En haut, la maison permet de découvrir ce qu’étaient les lieux de repas, la « pièce aux hommes » surveillée par les femmes au travers de hublots, la véranda fermée de style ottoman pour voir sans être vu, le sauna, la cuisine qui était la pièce la plus chaude où l’on faisait à manger et où dormaient les personnes les plus âgées de la famille et une exposition de vêtements de l’époque.

Revenons à la réalité de ce qu’est l’Albanie de nos jours. Selon notre guide, les jeunes n’y ont aucune perspective et la nostalgie du communisme qui dirigeait tout est encore très présente. La transition vers le capitalisme s’avère particulièrement difficile pour la population albanaise. Aux gouvernements faibles et corrompus, au fort taux de chômage s’est ajoutée une crise économique en 1997 consécutive à l’effondrement d’un système frauduleux d’investissement pyramidal. Aucun travail n’est sûr, faute de statuts garantissant l’emploi et les scandales sont permanents ; pour preuve les articles de presse lus par le guide dans le journal du jour de notre visite.

Arrivés à Tirana la capitale, nous déjeunons dans un restaurant de style turc pour découvrir la cuisine typique de ce pays avant de cheminer ensuite à pied sur la place Skanderbeg, devant l’opéra, d’apercevoir la mosquée Ethem Bey construite en 1789 et la tour de l’horloge érigée en 1830. Plusieurs bâtiments administratifs construits dans les années 1930 donnent à cette petite capitale d’un million d’habitants avec sa banlieue un cachet austère qui rappelle les villes de l’Europe de l’Est et l’urbanisme stalinien.

Notre visite sera marquée l’après midi par la visite du musée national « MUSEU HISTORIK KOMBËTAL » le plus important d’Albanie construit en même temps que celui de Kruja. Toute l’histoire albanaise y est retracée depuis le 7ème siècle avant JC jusqu’à la période de la deuxième guerre mondiale. On survole en une heure près de 3000 ans d’histoire allant des Grecs à la période du régime communiste. Des armes, des maquettes, des tableaux, des icônes, des documents écrits sont là les témoins du passé d’un pays marqué par toute l’histoire des diverses civilisations qui ont fait l’Europe occidentale et par tous les faits de guerre dans les Balkans, y compris ceux de la période, pas si éloignée, de l’éclatement de la Yougoslavie qui a donné naissance à la Slovénie, la Croatie, la Serbie, le Monténégro.

On retiendra de cette journée qui fut certainement un point fort de la croisière la découverte d’un pays de contrastes fortement marqué par son passé et à l’aune de son développement, d’un pays où il y a moins de 60 ans les femmes étaient vendues, d’un pays qui s’ouvre maintenant vers une Europe que les Albanais peuvent visiter sans visa seulement depuis novembre 2010.

Départ avec la navette à 9 h du bateau Arion en direction de la vieille ville. Le long du parcours une vue superbe s’offre à nous. "

A la première halte, plusieurs cars sont garés au même endroit et il est difficile de prendre des photos dans la foule de touristes.

La navette nous dépose à la Porte Pilé (entrée de la vieille ville avec pont-levis et fossés pour franchir les remparts).

Dubrovnik est située dans la partie la plus au sud de la Croatie et se trouve entre deux pays : la Bosnie-Herzégovine à 30 km et le Monténégro à 50 km. La population de la ville si l’on compte sa proche banlieue, est de 45.000 habitants pour un pays de 4.300.000 habitants.

Zagreb en est la capitale. Dubrovnik s’appelait autrefois Raguse. En 1980 des travaux d’archéologie ont mis au jour des vestiges de la ville datant d’avant JC mais difficile à dater précisément. Elle fut placée sous la protection de Byzance puis de Venise de 1205 à 1358, puis du royaume de Hongrie-Croatie jusqu‘en 1526 et finalement de l’empire ottoman jusqu’en 1806. L’empire ottoman n’est pas intervenu dans la ville même, il n’y a pas eu d’attaque de la ville car celle-ci leur versait une rançon importante pour qu’on la laisse en paix. Heureusement la ville était riche pour une bonne part à cause de son sel qu’elle exploitait.

Cette république a duré jusqu’en 1806 date à laquelle la ville fut occupée par Napoléon jusqu’en 1813 et cédée à l’Autriche en 1815. Elle fit partie du royaume de Yougoslavie en 1920 à la fin de la première guerre mondiale. Après avoir été occupée par les Italiens et les Allemands, elle fut rattachée à la république de Croatie. C’est la ville la plus chère à cause de sa position (près de la mer). En été il y a environ 2 millions de touristes mais très peu en hiver.

Au large une île réputée Lokrum avec un fort royal construit par Napoléon Ier en 1806 et un monastère du 11ème siècle fréquentée par des moines bénédictins. Il y a 1185 îles au large de Dubrovnik dont 45 habitées. Le climat est méditerranéen.

Notre guide Anna-Maria « à prononcer avec beaucoup de R : Anna-MaRRRia (elle l‘a dit elle-même) », a commenté la visite de la vieille ville avec beaucoup de voix à cause de la marée humaine de visiteurs (trois énormes bateaux-croisières ont déversé en mêmes temps leurs passagers - plus calme l‘après-midi, ces bateaux sont repartis vers les 15-16 h).

Dans la vieille ville se trouvent les remparts municipaux datant de l’époque médiévale qui sont bien conservés. La vue panoramique a partir des chemins de ronde est parait-il extraordinaire mais encore faut-il le mériter après avoir gravi un nombre conséquent de marches. "

La ville de Dubrovnik a beaucoup souffert pendant la guerre de 1991 à 1992, de nombreux monuments ont été détruits.

L’armée yougoslave composée essentiellement de Serbes et de Monténégrins a bombardé tous les jours puisque l’armée croate n’existait pas. Depuis, la ville a été bien restaurée, il reste cependant des impacts de balle. Le périphérique a été reconstruit l’année dernière (2010) à partir de la sortie droite.

La rue Stradun entièrement pavée, est la rue principale de la vieille ville. Elle mesure 300 m de long et se termine par la tour de l‘horloge. Il n‘y a qu‘une seule sortie. Les remparts font 2 km de long.

La rue Stradun … telle que nous ne l’avons PAS vue car lors de notre passage elle était noire de monde. Nota : le sol est brillant, ce n’est pas la pluie, c’est l’aspect naturel des dalles. "

Immédiatement sur la gauche, se trouve l’église St Sauveur .d’où part le chemin de ronde sur les remparts. Cette église fut construite entre 1520 et 1528. A

l’intérieur on peut contempler un superbe tableau de l’Ascension peint en 1528 par Pietro Antonio da Urbino.

Un ancien monastère franciscain à côté de l’église St Sauveur a été construit à partir de 1337 dans un style romano gothique. Le tremblement de terre de 1667 a détruit une grande partie de l’édifice, il ne reste que le portail principal sur le fronton duquel se trouve une pietà.

Le cloitre du couvent montre une impressionnante collection de bijoux (colliers, bagues en argent) et des peintures religieuses sur bois (par exemple le portrait de St Sébastien) issues des ex-voto que les moines ont conservés.

Près de l’entrée du cloitre se trouve l’ancienne pharmacie toujours en activité .Cette pharmacie existe depuis 1317. Une importante collection de flacons ainsi que des mortiers qui servaient à réduire en poudre les produits solides à usage médical. Dans les vitrines, des livres de pharmacopée datant de 1552 ou de 1731, des boites de poids qui servaient à peser les différents composants de médicaments.

Sur la place a été créée en 1441 la fontaine d’Onofrio à seize faces d’où émerge une canalisation de plus de 10 km de long qui fut construite en 1444.

Un petit marché dans la vieille ville (figues sèches, alcool avec plante, raisin avec grains allongés, représentation de Dubrovnik sur du papier imbibé de cire d’abeille... ) L’eau de vie est distillée à partir du raisin. Il est dit que l’eau de vie croate, une fois absorbée permet ensuite de parler couramment le croate.

Sur la place principale, l’église St Blaise du nom d’un évêque qui n’était pas croate mais arménien.

Au milieu de la place une statue d’un chevalier armé le paladin Roland (notre Roland français qui périt à Roncevaux) qui fut réalisée en 1438. Cela semble bizarre mais il parait que Roland représente la liberté et donc la république de Dubrovnik. Il parait qu’il y avait ainsi 48 statues de Roland érigées dans les villes indépendantes au moyen âge. Le côté pratique de cette statue c’est que son avant-bras était l’unité de mesure pour les commerçants de la ville, unité reproduite en contrebas sur le socle. La mesure de coudée était de 51.2 cm

La tour de l’horloge est l’un des principaux symboles de la vieille ville de Dubrovnik. Haute de 35 m, elle fut construite en 1444. Elle fut détruite car elle menaçait de s’écrouler puis reconstruite à l’identique en 1928. Les heures de la grande horloge sont indiquées par deux soldats de bronze.

Le palais Sponza situé sur la place centrale de la cité au bout du Stradun, construit entre 1516 et 1522, fut d’abord le siège des douanes puis entrepôt, hôtel des monnaies et enfin actuellement siège du musée des bateaux. Il abrite aussi le mécanisme originel de l’horloge de la tour ainsi que les vraies statues de bronze de

Il ne pouvait ainsi dilapider le trésor de la ville. Il n’avait donc pas de pouvoir ; c’était plutôt un poste honorifique. Il vivait au premier étage du palais. La visite des pièces en enfilade a montré plusieurs pièces de réceptions et son bureau où se trouvaient toutes les clefs de la ville.

Le mobilier baroque est de style rococo. Au plafond un lustre vénitien car pendant la période 1205 - 1358 la ville était sous domination vénitienne. On peut observer 3 tableaux d’aristocrates, assez curieux pour une république. Une salle de musique avec un mobilier style Louis XVI. Une horloge laissée par le duc de Raguse (maréchal Marmont).

La cathédrale de l’Assomption de la vierge du 18^ème siècle avec du marbre violet. Un autel récent a remplacé l’ancien, détruit par un tremblement de terre. Un chemin de croix superbe et moderne. A l’origine la cathédrale fut construite dans un style roman entre le XIIème et le XIVème siècles. Détruite par le séisme de 1667, elle fut reconstruite en 1671 et achevée en 1713. L’édifice actuel, baroque, est construit en forme de croix. Elle contient un superbe tableau de Titien représentant l’Assomption.

Sur l’autel se trouvent trois reliquaires de Saint Blaise : le crâne, un bras et une jambe du Saint patron recouverts d’argent et d’or.

Enfin la soirée s’est terminée par un très beau spectacle privé animé par un groupe de chanteurs appelé « Klapa Subrenum Live » dans le théâtre classique de la vieille ville. Tout d’abord des chants sans accompagnement puis à l’aide d’instruments à corde. Soirée nous a également permis de découvrir Dubrovnik illuminée.

Lorsque l’Empereur Romain Dioclétien (244 - 311 de notre ère), maitre du monde antique depuis 284 bien que né dans une famille modeste, décide en 305 de se faire construire un palais pour s’y retirer le reste de ses jours, il choisit un site située au fond d’une baie bien abritée au cœur de la Dalmatie, proche de sa ville natale. C’est la future Split.

C’est sous un superbe soleil que nous quittons notre bateau pour retrouver notre guide, native de Split et amoureuse de sa ville. Nous longeons

d’abord le port de plaisance où sont amarrés de somptueux yachts puis arrivons sur la promenade de bord de mer (photo ci-contre).

! Sur cette promenade, les murs de droite au-dessus des terrasses de cafés sont ceux du Palais de Dioclétien.

Ce Palais est le cœur de la cité antique, et même la cité elle-même. Nous nous arrêtons devant un panneau montrant la reconstitution du Palais Impérial. "

Il s’agit de l'un des plus vastes édifices de l'Antiquité tardive et l’un des mieux conservés.

Le Palais est classé par l’Unesco au Patrimoine Mondial de l’Humanité.

Aujourd’hui il fait partie intégrante de la ville de Split. Ses dimensions sont plus qu'impressionnantes : 215 m de long, 181 m de large, 220 bâtiments, 16 tours défensives, le tout pour une superficie de 31 000 m² ! Notre guide en rajoute un peu et elle nous parle de 300 m de long, mais j’ai eu beau chercher, tous les documents se limitent à 215 m, ce qui déjà très imposant.

On dit « le Palais » mais plus qu’un Palais, c’est une ville dont un quart environ est occupé par les appartements de l’Empereur.

Le Palais est organisé, comme les villes romaines, selon un plan en croix avec ses deux axes perpendiculaires, le Cardo et le Decumanus.

Nous entrons par la Porte de Bronze, située au sud, en bord de mer, l’une des quatre portes d’accès. Elle mène à une longue galerie (malheureusement encombrée de trop nombreuses boutiques de souvenirs), bordée par les Caves de Dioclétien. Ces salles souterraines, les mieux conservées des appartements de l’Empereur ont été consolidées au Moyen Age et permettaient de soutenir les salles situées au-dessus dont il ne reste rien. On pense que ces soubassements, très impressionnants par l’harmonie des voûtes et l’incroyable épaisseur des murs, reflètent la configuration des appartements impériaux au-dessus.

Puis nous passons au Péristyle, place bordée de colonnes sur trois côtés, qui a gardé son caractère romain malgré quelques ajouts successifs.

Il borde la Cathédrale, monument hybride, entre conception romaine et ornementations chrétiennes.

Il s’agit en effet du Mausolée de l’Empereur Dioclétien. Octogonal à l’extérieur, il conserve son entourage de 24 colonnes romaines et une collection de sarcophages paléochrétiens. C’est au7e siècle qu’il fut transformé en Eglise.

Vue extérieure du Mausolée / Cathédrale avec ses colonnes romaines et son campanile "

Au 17^e siècle, comme l’église devenait trop petite, on l’agrandit vers l’Est en construisant un chœur rectangulaire baroque et l’église devint la Cathédrale Saint-Domnius (1er évêque local et saint-patron de la ville).

L'intérieur de la Cathédrale est tout à fait somptueux. Il est orné de colonnes qui furent rapportées d'Egypte à la demande de Dioclétien.

! L'impressionnante coupole date aussi de l'époque romaine. A sa base, on peut voir des portraits de l'empereur et de son épouse, Prisca.

sur lesquelles nous nous asseyons pour écouter les explications. Elles sont ornées d'un foisonnement de personnages, d'animaux et de motifs floraux.

Nous poursuivons notre visite, toujours à l’intérieur du Palais/ville passant par temples, murailles, sculptures, ruelles.

Citons tout de même au passage le temple de Jupiter érigé par Dioclétien afin d’assoir son pouvoir en tant que descendant du Dieu. Sa La voute à caissons est particulièrement remarquable. Le temple fut transformé en baptistère à la fin du 9^e siècle. Il contient des fonds baptismaux anciens et une statue en bronze de Saint-Jean Baptiste.

A l’entrée, un sphinx rapporté d’Egypte rappelle l’étendue et la puissance de l’Empire.

Puis nous sortons du Palais et donc de la ville antique et médiévale pour passer dans la ville Renaissance où abondent places et palais de style italien ainsi que d’autres édifices allant du 17^e au 19^e siècle.

C’est la fin de notre visite guidée. Nous nous répartissons par petits groupes, soit pour rejoindre l’excursion proposée ce jour aux Gorges de la Cetina soit pour continuer seuls la visite.

Je fais partie de ces derniers et nous partons à la découverte des secteurs plus récents de la ville. Nous retournons un peu dans le palais, pour le plaisir d’y flâner, et nous promenons aussi par les quartiers commerçants plus récents et en particulier les très pittoresques marchés divers. Nous faisons une pause-café sur la grande place de la République qui, avec ses arcades, rappelle tout à fait la place Saint-Marc à Venise !

La Cetina est une rivière du centre de la Dalmatie . C’est aussi le nom d’un village.

La rivière est utilisée à plusieurs endroits pour produire de l’énergie hydroélectrique et son eau est embouteillée en tant qu’Eau de Cetina.

A partir d’un belvédère on domine les chutes, au fond des gorges creusées dans les falaises calcaires.

En ce dernier matin, nous avons quitté la Croatie et terminons le séjour en Slovénie par le port de Koper, dans la baie de Trieste. Certains décident de découvrir par eux-mêmes cette ville. D’autres ont préféré

La ville de Koper, avec une population de plus de 50 000 habitants, est une des plus importantes communes urbaines de la Slovénie, dont la capitale est Lublijana. Son histoire, avec dominations successives depuis

l’antiquité, est similaire aux villes, régions pays que nous avons visités les jours précédents.

L'intérêt principal de la ville est son centre historique qui comporte des palais de style gothique vénitien ou baroque, des églises, une cathédrale du XVIIIème siècle et des rues bordées de maisons médiévales.

Excursion optionnelle à PIRAN (ou PIRANO en italien) par Françoise Laîné

Le bateau est amarré au port de Koper tôt ; c’est la fin de la croisière – bagages dans le couloir et cabines libérées dès 7 heures du matin. Nous ne quitterons cependant L’ARION qu’après le repas de midi servi en buffet.

Aussi, la visite optionnelle de PIRAN est la bienvenue pour occuper cette matinée. Le car, dès 9 h nous y conduit en une vingtaine de minutes (après un rapide passage à la douane et changement de car) ; nous longeons la côte et traversons vignes et oliviers avant de dominer PIRAN.

Cette commune est située en Istrie Slovène, au nord de la Croatie, son littoral ne mesurant que 43 km. Son nom grec signifie « le feu » et s’explique par le phare qui signalait alors le port de KOPER.

Comme Koper, c’est une ville bilingue, parlant à la fois le Slovène et l’Italien. Elle se caractérise par ses 24 églises dont 3 sont encore en fonction. Après les Grecs, les Romains s’y installent, ensuite domination de la République de Venise pendant 5 siècles, puis de l’Autriche. Après la 2è Guerre Mondiale, PIRAN est rattachée à la République Yougoslave.

De nos jours, le golfe de PIRAN est toujours la cause d’un conflit entre Slovénie et Croatie, la Croatie revendiquant cette partie côtière.

Cette jolie cité est posée sur une presqu’île escarpée et dominée par les remparts de son ancien château. En longeant le port, nous arrivons très vite sur la Piazza Tartini, circulaire et ornée en son centre de la statue du violoniste et compositeur Giuseppe TARTINI, né à PIRAN (1692-1740). Cette place est ornée de demeures anciennes dont l’une, frappée du lion de St Marc, abrite l’Hôtel de Ville).

Nous découvrons alors librement cette petite ville et montons jusqu’à la Cathédrale St Georges (patron de la cité), de style Renaissance, avec un clocher vénitien et un baptistère en rotonde. De là, vue imprenable sur la « Riviera Slovène ».

A travers ruelles et bord de mer magnifiquement restaurés, donnant un aspect général vénitien, nous retrouvons lentement le port ; prenons quelques instants pour admirer une petite sirène sculptée dans le rocher.

Ces dernières heures douces et ensoleillées ont été réellement savourées avec le plus grand bonheur.

Retour à bord pour le déjeuner, puis autocar jusqu’à Trieste et vol Trieste Paris.

Elle fut plus qu’agréable. Pour une majorité d’entre nous c’était une première croisière.

Repas somptueux : buffets de petits déjeuners et déjeuners pris au choix dans la salle de restaurant ou sur le pont, dîners servis à table au restaurant. Nourriture de choix, avec en apothéose, le dîner du Commandant le dernier soir (homard et tutti quanti …).

Pour qui aurait souhaité rester sur la bateau, ce qui bien évidemment n’était le cas de personne chez nous, il y avait toujours une occupation possible : film, conférence, piscine (dont nous avons un peu profité aux heures chaudes), salle de jeux, bar à toute heure, boutique, salons, programmes de soirée, possibilité d’accès à un ordinateur. Et on aurait pu manger toute la journée car en plus des 3 repas étaient servis un goûter comprenant un large choix de pâtisseries et un encore un buffet-souper vers 23 H !

! Les Messieurs ne voulant pas être en reste demandèrent alors une photo des Dames

Il nous est apparu ensuite que les "vrais" Saunier Duval n'étaient pas en majorité.